从拳击场到圣经故事:伦敦男装周Day 2

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从拳击场到圣经故事:伦敦男装周Day 2

  从拳击场到圣经故事伦敦男装周Day 2 时髦 iWeekly周末画报 16.01.11 154000 第二天的伦敦男装周是八仙过海、各显法术。Matthew Miller以西班牙内战与喜剧式结局的意大利画家Caravaggio的名画《David and goliath》为动身点,强调本人文明“新贵”的身份,誓要推翻老权贵,改朝换代的信心。在Sibling则是Grace Jones与Jean Michel Basquiat在拳击赛场上针锋绝对,发生风趣的碰撞。Sibling 秀场直击在Sibling秋冬秀场上,其营建了一场上世纪七、八十年代盛行文明与艺术代替人物碰撞的拳击竞赛。节拍微弱的复古音乐响起,在场打扮雅致的中年妇女们也不盲目的摇晃起了本人的身材。究竟,当个年代正是现在已近成祖母的她们癫狂的时期。细节之美▼贯串整个系列的是一条豹纹印花拳击短裤Boxing Shorts。普通来说,这是拳击选手在竞赛时身穿在外、长至膝盖的裤子,但是Sibling则玩起了文字游戏,将这一概念运用在了内裤上shorts也可译作内裤。这一灵感来自于Andy Warhol 1985年为Jean-Michel Basquiat拍摄的肖像。在照片中,时年25岁的他正是手戴拳击手套。Grace Jones的影响则表现在该系列的用色上。这位时尚Disco女王超于常人的健美身体与大胆的妆容在Sibling的新一季的系列中都有所表现。虽说这是秋冬系列,模特可没有羞于展露壮硕的身体。而黑人模特的脸上,也被涂上了时尚歌手式的复古概念化金色眼影。后台探秘▼能够说,这一季的公布会外型任务是自始自终的胜利。Matthew Josephs胜利的让挂在货架上显得较为平淡的针织单品与传统外套变得风趣了起来。说不上有多时兴,也不见有多新奇,但相对是布满了兴趣性。即使收场几个外型的裹法很难让人不去联想桑拿女子。当然你也能够说这是拳击选手的穿着。不外也正是由于一季又一季云云激烈的视觉袭击,一个以针织产品为主打的品牌才干够这么多年的继续呈现在古装行业的前沿。相比起那些一味强调技艺马上失传的针织品牌,真正参与到了期间对话的Sibling风趣太多。E.Tautz 秀场直击Patrick Grant真的是这个品牌的灵魂。从该品牌秋冬系列走出来的每一个男孩都满是他的影子。高腰裤头、宽松棉软T恤、宽肩大衣,放在他身上以及年青的模特身上,视觉效果十分的好。这是一个具有一丝80年代情怀的系列,而该品牌瞄准的正生长于那个年代的人。现在奇迹有成,终于能够将本人打扮成儿时以为最时兴的男人抽象。他们必定是优秀的,正如秀场音乐中的那句“travel the world and seven seas普通,E.Tautz代替的是是新期间的Jet Setter。低调时兴要比显摆夸耀初级。后台探秘▼这一季的用色十分胜利,看似一片灰蓝色之中,是诸多细节上的巧思。差别层次的蓝、灰、黑一季那么零星的一点绿,初级而细腻。独一的不敷,就是不晓得这么古代的轮廓,放在常人身上,能否也会有一样的效果。AstridAndersen 秀场直击Astrid Andersen这一季与Nasir Mazhar类似,主题也是回到原点。在前几季以日本、中国等国度为计划灵感之后,她计划从内心动身。专注于她本人对付男装计划最本来的感受。细节之美▼Astrid的根源来自于她对付面料的专注。在新系列中,除了有标志化的Sophie Hallette为她专门制造的艳色蕾丝之外,还有Linton Tweeds这样成熟的面料计划师在Première Vision面料展上与这间有着一百多年历史的花呢品牌一见钟情。在她的奇妙运筹下,在运动服的轮廓上取得了重生。而褶皱的丝绒则是这一季中的亮点。不由让人想起三宅终身。当然,系列中的大局部还是她拿手的气氛棉材质的大衣和外套。衣服之外,T台上铺的具有大理石纹材质,满是Astrid Andersen的名字和Logo的地毯也赚足了眼球。这一条长足伸展台的地毯来自丹麦的Egetæpper。假使这还不够华美,在巴黎男装周时期,她还将推出一个提供定制的皮草系列。计划师表示,这一季的重点在于对付海豹毛运用的创新。Astrid Andersen 计划师↑↑↑计划师说“人们很多时刻会将我的计划视作不那麽正式,所以这个季度我希望在外型上做愈加正式的尝试、我希望展现给人们看这些计划的能够性。对於我本人来说,我从不将他们规限在方框里,我以为不需求这麽清晰地将他们分门别类,都只是一种穿着方式罢了。而西装还不在我正式的定义之中,但在将来是有能够的。”Astrid AndersenCoach1941▼本季Coach将其男装初级成衣系列命名为Coach 1941,望文生义地计划师将这个系列的工夫点定在了40年代的美国 。他以一个回首的视角来察看美国悲观主义的精华, 找寻美国梦初始里的少许叛变。摩登的东岸蓝领雄性滋味混和晚期纽约嘻哈文明,与品牌的女装一样,计划师奇妙地在斜挎包和卡通飞机、恐龙骨架钥匙扣等标签化元素上留下线索。亮皮夹克和夸张皮草里所渗透的Low-Fi豪华感,与代替了这个时空里美国中产阶级的格纹西服套装停止着风趣的对碰。这正是Stuart Vevers入主Coach之後逐步给品牌树立和稳固的族群文明,计划师每季都将这个美国百年轻牌调试出新的口味,但基本上从未偏离品牌朴素定位的航道。ChristopherShannon▼不知是不是对喧哗的大情况感到有所厌倦,本季伦敦古装周很多计划师都选择了回归实质的走向。Christopher Shannon 这季选择了以静态展现的方式来公布他的秋冬系列,这个以80年代利物浦街头为背景的系列,显然没有过往他的作品那样布满噱头和迸发点。他与好友视觉艺术家Linder Sterling的协作是灵感墙的初始,二人在现场搭建了仿照利物浦的小镇房屋骨架的空间,在Maxwell Sterling制造的音乐下,将Shannon童年时寓居地的VHS脚本投射在空间里。‘温馨和恐怖这两个看似绝对的心情是我对付小镇的印象,这样的心情对应的是大批量消费潮和互联网前的高街文明,是事先出外旅游带回一件夹克的兴奋。‘计划师在描绘这个系列时提到。三人此前和北部芭蕾舞团协作的Children of the Mantic Stain正在英国巡演中。谈回衣服自身,虽然不如像往季一样地夺人线人,但也不算寡而无味。格纹拼贴的上衣和荧光通明塑料夹克中依旧能洞悉Shannon奇特的童心。高领拉链外套曾经是当下计划师描绘八九十年代街头的固定桥段,但计划师挑选的颜色搭配和面料还算不外不失,最惋惜的是他那件做了好几季的毛衣没有坚持上去。MatthewMiller▼Matthew Miller的中心是展现叛逆的肉体。从过来以“Born to Fail”为荣,到昔日自诩为“Nouveau Riche”新贵 ,他对付威望与命运的叛变不断流淌在计划的血液中。乍看之下,这个系列暗沉而正式。若撇开他那一层表面,这个系列本来颇为“自命非凡”。他将具有喜剧颜色的意大利画家Caravaggio卡拉瓦乔所描述的圣经故事“David and Goliath”的场景印帆布上,然后将此制造成大衣。此外,他还将多余的帆布奇妙的运用了起来,制造成袖带,套在模特左手臂之上,为正式的西装增添了几分诉求的意味。此外,异样样式的衣物呈现在女模特身上,获得的视觉效果要来得愈加震撼。虽然很多计划师也在男装公布会中交叉了女装,但甚少有人能像Matthew Miller这般舒适。Matthew Miller 计划师↑↑↑计划师说“我更喜欢将男装女装一同展现,由于我以为年青一代的两特性别之间是一个互相依靠的存在。正如太极的阴和阳。这样的交互会完全转变我们察看衣服的方式,也会转变顾客购置的习气,即使是异样物料和版型,在差别的身形上也会有差别的效果。”Matthew MillerLouDalton▼Lou Dalton在Jim Stanton 和Horse Meat Disco的音乐下,将观众带到了她的生长地苏格兰东部的Shetland群岛。计划师参考外地地域文明和渔民着装,结合肩线掉落的计划将功用性服装以悠闲的轮廓重现,极厚的毛绒卫衣和长裤是这场秀的一大记忆点。Lou Dalton 本季与英国皇家御用针织品牌John Smedley协作制造了一系列手工编制的轻美利奴羊毛卫衣,以数码印花的方式将灵感图像印染,温馨而时兴。Lou Dalton本季还和鞋履品牌Grenson协作推出了两双皮靴,其中黑色款的鞋头有金色挡片的计划,在搭配中能容易成为全身外型里的一大亮点 。

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